Hace cinco o seis años, period fácil encontrar jóvenes que quisieran ser zapateros en Japón. La ola de entusiasmo por la artesanía y la moda masculina en otras partes del mundo había llegado aquí con la misma fuerza.
Hoy, con Covid acabando de terminar de manera efectiva (la mayoría de los extranjeros solo pudieron ingresar a fines del año pasado), es mucho más difícil. “Sé que muchos zapateros están luchando”, cube yohei fukudacomo hablamos con él una mañana durante nuestro reciente viaje.
“Hay muchos artesanos solteros en Japón, con solo uno o dos aprendices, y ahora a menudo están solos”. El resultado es que los plazos de entrega se están alargando: un zapatero que antes podía hacer 40 pares al año con algo de ayuda ahora solo puede hacer 20, por lo que la entrega tarda el doble.
La escuela de zapatería más grande de Tokio, parte del Gremio de Artesanías, tenía cinco profesores y 50 o 60 alumnos en su apogeo. Ahora tiene uno y cinco.
“Es difícil para los pequeños fabricantes cuando los clientes no pueden venir también para las pruebas”, cube Yohei (abajo), refiriéndose a la falta de viajes. “Si son más pequeños, no necesariamente tienen otro trabajo que realizar”.
“Creo que bastantes personas reevaluaron las cosas durante el Covid”, cube zapatero Seiji McCarthy, cuando lo veamos más tarde. “Se preocuparon por su seguridad, su futuro, al igual que yo”.
Atrás quedaron los días en que se podía esperar que los estudiantes usaran 10 horas al día, seis días a la semana, con un salario pequeño. Las cosas de repente se pusieron serias.
A Seiji (abajo) le está yendo bien: está a punto de mudarse a un nuevo espacio, y la operación de Yohei es mucho más grande (hace alrededor de 300 pares al año), pero ha sido difícil para muchos. Una gran marca dijo que alrededor de la mitad de las fábricas que usan en Japón habían cerrado durante el Covid, unas 30 en todo el país. Otra operación más pequeña dijo que los pedidos estaban respaldados por entre seis meses y un año.
Para los zapateros, es particularmente difícil en Japón porque no existe la pink de trabajadores externos que existe en el Reino Unido: la medida a este nivel no ha existido el tiempo suficiente, y a más fabricantes les gusta hacer las cosas ellos mismos.
Esa actitud también significa que es poco possible que los creadores se fusionen para formar organizaciones más grandes, quizás más sólidas.
En el lado positivo, ha habido un rebote en los pedidos desde que comenzaron a terminar las restricciones de Covid. Yohei cube que recibió menos pedidos de lo regular durante el Covid, pero tomó más de 500 el año pasado, lo que incluso con su private constante alargará los plazos de entrega.
Curiosamente, una cantidad cada vez mayor se fabrica por encargo, en lugar de a medida. Para los zapatos de Yohei, eso significa zapatos en un tamaño y horma estándar, pero hechos de la misma manera que a medida, excepto por la suela, que está cosida a máquina en lugar de a mano.
Cuando nosotros Yohei visitó por última vez, el rango de MTO period bastante pequeño, lo que refleja su deseo de mantenerlo enfocado. Ahora un cliente puede elegir entre cualquiera de los 20 o más modelos que se exhiben en el taller.
“Todavía no es muy grande, no queremos que sea confuso”, cube. “Pero tenemos tres correas de monje, tres botas, tres mocasines, ese tipo de tamaño”.
Los pedidos también se inclinan hacia MTO. Durante sus recientes exhibiciones troncales en Asia, más clientes ordenaron MTO de Yohei que a medida. “Creo que en Asia la gente no está acostumbrada al tiempo requerido”, cube. “En Inglaterra, la mayoría de la gente sigue haciendo pedidos a medida porque es un mercado más maduro”. Seiji también está viendo un gran aumento en el MTO remoto.
La parte ultimate de la ecuación son los costos. Los precios de los materiales que de todos modos subían solo se aceleraron durante Covid.
El cuero, casi siempre del Reino Unido o Europa, ha subido alrededor de un 30%; los costos laborales han aumentado debido a la falta de trabajadores más jóvenes; y el yen es débil. Eso no es un problema si viajas y cobras en moneda extranjera, pero lo fue cuando te obligaron a quedarte en Japón.
Aún así, ni Yohei ni Seiji, ni las otras personas con las que hablamos mientras estuvimos en Japón, son pesimistas. Se siente más como una ola particularmente fuerte que retrocede, en lugar de que el mar se vacíe por completo: “La demanda sigue ahí, a pesar de que la gente usa menos zapatos más inteligentes, por ejemplo”, cube Yohei.
Como alguien que estuvo allí cerca del comienzo de esta ola, siento que también hay aspectos positivos. Muchos de los fabricantes que conozco ni siquiera trabajaban en ese momento, y ciertamente muchos lectores han llegado a comprender el oficio de hacer calzado en ese momento, tanto como la sastrería, en Londres como en Tokio. Probablemente pasarán algunos años antes de que veamos cuánto de eso ha sobrevivido a la agitación de la pandemia.
Habrá una cobertura separada y dedicada de Yohei y Seiji más adelante. La información sobre ellos sobre precios, espectáculos troncales, and so forth. se completará en ese momento.
