*Este artículo es parte de una serie que analiza la historia de la sastrería a medida de Nueva York. Puedes ver el primero, artículo introductorio aquí y una pieza posterior sobre Invoice Fioravanti aquí*
Por manish puri
Es 1966 y eres Truman Capote.
acabas de publicar En sangre fria – una novela, aclamada por el New York Occasions como “una obra maestra”que se convertirá en el segundo libro sobre crímenes reales más vendido de la historia.
Estás al ras con efectivo y preparándose para acoger”La fiesta del siglo” en el Gran Salón de Baile del Lodge Plaza. Ha recibido confirmaciones de asistencia de un grupo fabulosamente ecléctico: estrellas de cine, músicos, artistas, magnates y más princesas jóvenes que Disney. La Orquesta de Peter Duchin está afinando y 450 botellas de champán Taittinger están congeladas.
Pero hay una pregunta candente: ¿qué te vas a poner?
Miras en tu armario y buscas tu adorado traje de etiqueta de tres años. La chaqueta tiene cierre de un botón, bolsillos de vivo en la cadera y solapas de pico rematadas con seda. La etiqueta en el bolsillo inside del pecho cube ‘Sastres Dunhill / Nueva York’.
Fundada en 1923, Dunhill Tailors estaba dirigida por los hermanos Block, quienes (muy apropiadamente) procedían de esa ciudad del amor fraternal, Filadelfia. El mayor, Norman (abajo), se mudó a Nueva York para estudiar en el Columbia School, pero descubrió que el atractivo de los locos años veinte period demasiado fuerte y rápidamente se convirtió en “un elemento fijo en el circuito de clubes nocturnos de la sociedad, un joven dandi con corbata blanca y frac”.
El padre de Norman (William, que había emigrado de Alemania y posteriormente construyó un exitoso negocio de bienes raíces) no estaba especialmente impresionado y exigió que su hijo de 19 años se rindiera. Estuvieron de acuerdo en que una boutique que vendiera ropa bien hecha a los amigos de sociedad de Norman sería una forma de vida respetable (y potencialmente lucrativa), todo un salto teniendo en cuenta que Norman más tarde se jactaría de que “no puedo coser ni una puntada”.
Lo que Norman poseía (y he descubierto que esto es cierto para cualquiera que disfrute de una fiesta) fue una apreciación de cómo establecer el estado de ánimo.
Y así, para infundir al incipiente negocio un aire de sofisticación desgastada por el tiempo, casualmente robó un nombre de un emporio native de tabaco llamado Alfred Dunhill de Londres, una decisión que lo ató en varias acciones legales de 1957 a 1985cuando los hermanos finalmente se jubilaron y vendió sastres Dunhill a Dunhill Holdings por 3,25 millones de dólares.
(En defensa de Norman, Block Tailors solo funciona realmente como una marca si vendes prêt-à-porter).
En 1928, el hermano menor Leon (arriba) se unió al negocio, y la pareja se embarcó en varios viajes a Londres, encargando trajes a las grandes casas a medida de Savile Row en el camino.
Una vez de vuelta en los EE. UU., estos trajes se desarmaron para tratar de destejer el arco iris del estilo y la estructura inglesa para ayudar a informar el aspecto de la casa Dunhill Tailors.
De los hermanos, Leon resultó tener mejor ojo para el diseño y, por lo tanto, fue el principal responsable del aspecto de sus trajes personalizados. Su talento incluso se extendía a la ropa de mujer, que vendía bajo una etiqueta homónima porque “Leon Block de Dunhill Tailors (requería) una etiqueta tan grande que apenas habría espacio para un forro”.
No en vano, este entrecruzamiento entre Nueva York y Londres engendró un estilo de casa que Bruce Boyer nos definió como “atlántico medio, un poco de Ivy mezclado con un poco de británico, caracterizado por una filosofía intermedia. de todo con moderación. “Silencioso pero con estilo (…) prendas bien ajustadas que hablaban suavemente pero tenían mucho peso”.
Fue un estilo que finalmente aseguró un lugar en el colección Met (el traje que le regaló Lauren Bacall en 1967), a pesar del declive del afecto de los creadores de tendencias de la ciudad a lo largo de los años.
Este artículo de la revista New York de 1988, escrito unos años después de la venta a Dunhill Holdings, no se anda con rodeos: “En normal, es más un estilo continental (en lugar de Ivy) de presidente de directorio. En cierto modo, ese es su problema. El traje tuvo su apogeo a finales de los años cincuenta. Ahora necesita una actualización, especialmente con Dunhill deseoso de atraer a una nueva generación de clientes”.
Ese estilo de apogeo se ejemplifica con una selección de prendas ofrecidas en una subasta por Bonhams en 2006.
Entre los lotes que comprendían El mundo privado de Truman Capote Había dos trajes, uno de franela gris a rayas y uno de lana azul marino (arriba), que eran típicos de Dunhill Tailors a finales de los años 50 y principios de los 60: “conservadoramente estrecho” solapas, hombros naturales, aberturas laterales, bolsillos de vivo, cierre de tres botones y con un perfil delgado para ayudar a que el usuario luzca ajustado en la cintura.
Después de un examen cuidadoso de la combinación de patrones en el hombro y la manga, estoy convencido de que la raya diplomática gris subastada (encargada en 1965) es el mismo traje que usó Capote en este famoso retrato de Irving Penn (fotografiado en 1965).
Y Capote period solo uno más de la ilustre y adinerada clientela de Dunhill Tailor (un traje a medida en 1982 costaba $1500). “La clase alta”, como Norman se refirió a ellos, “(hombres que) saben exactamente lo que están comprando y pueden evaluar las telas, la mano de obra y el estilo con precisión en su mayor parte”.
A lo largo de los años, los hermanos Block contaron con estos hombres entre sus clientes habituales:
- beca cary:: “Desarrolló su caminar distintivo porque () encontró que su ropa se veía mejor de esa manera”
- Paul Newman: “Una persona maravillosa pero () no creo que nunca le haya importado tanto la ropa y ahora le gusta aparecer en blue denims”
- Varios Rockefeller: “No podemos venderle a David Rockefeller del Chase Manhattan Financial institution un traje cosido a mano, resulta que tiene una figura que se puede llenar perfectamente con un traje listo para usar, por lo que con sensatez aprovecha el hecho .”
- George Hamilton: ¿De quién son Drácula? equipado para la película de 1979 Amor a primera mordida – presumiblemente usando un hombro sobrenatural.
Y, a medida que el negocio creció en prominencia, Dunhill Tailors respondió trasladando sus instalaciones a la parte alta de la ciudad a lo largo de los años.
Comenzando en 230 Fifth Avenue (que ahora alberga un bar en la azotea muy common), luego hasta 39 West 32Dakota del Norte Calle, hacia 1 West 52Dakota del Norte Road, antes de instalarse finalmente en 65 East 57el Road en 1955, donde permanecieron durante treinta años hasta que se jubilaron.
La tienda en 57el Calle (“el gran bulevar de las rutas Crosstown de Manhattan”) period un espacio sobrio pero ocasionalmente amenazador con “lámparas de carruajes débilmente iluminadas, paredes con paneles oscuros y sillas de cuero profundamente acolchadas”. El tipo de lugar en el que la chaqueta de abajo, una prenda de fumar de cachemir hecha en 1981 para John Hay Whitney, hubiera parecido muy acquainted.
Cuando un forastero comentó que la tienda (en la foto de arriba en una ilustración de 1972 de Loretta Lustig) parecía un membership privado desde el exterior, Norman, siempre el anfitrión atento, le aseguró que estaba abierto a todos y se lo demostró. invitándolo a entrar y permitiéndole al visitante comprar $4000 en mercancía.
Fue esta combinación del olfato para los negocios de Norman y su “modo elegante” lo que sedujo a muchos clientes (“un tipo me dijo que se puso un par de corbatas y terminó con un polo de pelo de camello”) y ayudó a aumentar las ventas anuales a más de $ 2 millones al año a mediados de la década de 1970.
En ese momento, Dunhill Tailors ofrecía trajes personalizados/a medida y una gama de prendas listas para usar que se extendían a abrigos de piel, aunque los trajes personalizados aún representaban más de $ 1 millón al año a principios de la década de 1980.
Esa gama prêt-à-porter incluía batas, abrigos de piel (ver dos imágenes a continuación) y trajes sobre los que Alan Flusser se entusiasmaba en su libro de 1981 haciendo el hombre: “Por el precio, probablemente no haya mejor traje confeccionado en ninguna parte del mundo”.
Un ejemplo perfecto es usado arriba por un residente del Bronx. brandon mitchell arriba, que recogió esta tela a rayas de estambre azul marino en un Ejército de Salvación en Nueva York. Probablemente de la década de 1970, está etiquetado como fabricado por el “Departamento Prepared Tailor-made” de Dunhill Tailors. En un intercambio de correo electrónico, amablemente proporcionó algunos detalles más:
“Tiene un corte más ajustado que un típico traje estadounidense de la época (tiene pinzas) y tiene dos botones en lugar de los tres habituales. También tiene ventilaciones dobles, lo que creo que debe haber sido particularmente inusual en los EE. UU. En ese momento. Todos estos detalles, más el ligero lazo en los hombros, apuntan a una operación de sastrería estadounidense que fabricaba trajes que apuntaban sutilmente en dirección a Savile Row, sin dejar de ser un poco menos rígidos de lo que se conoce en Row, y empleando un hombro algo pure. Los pantalones, que llevan un cinturón, eran originalmente de frente plano con dobladillo; debido a mi altura ahora son de frente plano sin cambios”.
Había un hombre que parecía inmune a los encantos de Dunhill Tailors. Norman Block relata una visita del (entonces vicepresidente) Lyndon B Johnson:
“Entró en la tienda buscando una chaqueta deportiva. Al ver que el abrigo estaba un poco ajustado, el instalador sacó una navaja para cortar una costura. Inmediatamente, dos agentes del Servicio Secreto lo agarraron cuando Johnson se dio la vuelta y vio el cuchillo. “Bueno, muchachos, ya es hora de que tome mi avión”, declaró Johnson, y los tres se fueron sin decir una palabra más.
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